¿Qué apostamos?

Vyara - autobus

Cuando estaba en España el viaje más pesado que tenía que hacer era un trayecto en metro de 15 minutos en hora punta sin poder sentarme. O quizá pasar cinco horas en un cómodo autobús para llegar a Madrid. Hasta ahora, en India había viajado principalmente en tren o alguien me llevaba en su jeep, pero últimamente me ha tocado probar el “placer” de viajar en autobús. Antesdeayer, por ejemplo, hice uno de esos viajes. A la ida tuve suerte y encontré asiento. Yo creo que fue porque era pronto, un autobús que salía a las siete de la mañana. Un día normal eso ya sería madrugar bastante para mí pero lo fue más teniendo en cuenta que era el día siguiente a diwali (el festival de la luz, el equivalente a nuestra nochevieja) y que esa noche se la pasaron tirando petardos. Supongo que los tiraban por toda la ciudad (en realidad, por todo el país) pero a mí los que más me molestaban eran los que tiraban justo delante de mi casa. Con deciros que me tuve que cambiar de habitación y acostarme en un colchón en una habitación que da para atrás para así poder dormir un poco.

En fin, que me desvío del tema. Sigo contando mi viaje. En cuanto salimos de Vyara cogimos una carretera que es lo suficientemente buena para que el autobús alcance cierta velocidad (nada espectacular, no os penseis, puede que llegasemos a los 70 kms. por hora) pero no lo suficientemente buena como para tener el piso liso. Las ventanas del autobús no encajaban bien y con el traqueteo producían un ruido que me estaba sacando de quicio. Era como estar junto a un avión a punto de despegar. Poco a poco, no sé si porque me acostumbré o porque la carretera empeoró y tuvimos que reducir la velocidad, acabé por olvidarme del ruido. Y así completé mis tres horas de trayecto. Acabé el trabajo que tenía que hacer y cogí el autobús de vuelta a casa. Esta vez no tuve suerte y no me pude sentar al montarme y ahí descubrí lo que es ir en un autobús a tope. Los autobuses tienen un pasillo central, con dos asientos a un lado y tres al otro, pero donde se apretuja bastante más gente que asientos. Creo que el record que he visto hasta ahora de gente sentada en el lado de tres asientos han sido dos adultos y cinco niños. Y el pasillo a rebosar. Cuando parece que no cabe más gente, llega alguna otra persona y la gente se apretuja un poco más. Y nadie se queja. No se paga el billete antes de montarse sino que el cobrador se va desplazando por el autobús cuando el vehículo está en marcha. Y lo más increíble es que el tipo se las arreglaba para pasar aunque parecía que ya no cabía ni un alfiler. Afortunadamente en una de las paradas intermedias se bajó bastante gente y me pude sentar para acabar el trayecto con relativa comodidad.

Lo que me consuela durante esos viajes es pensar que yo sólo sufro esas incomodidades de vez en cuando. Para la mayoría de la gente, sus desplazamientos cada vez que se tienen que mover son así o peores. Para muchos destinos no hay autobuses frecuentes y mucha gente se desplaza en unos jeeps compartidos o en camión y ahí sí que realmente van amontonados. A menudo me acuerdo de una de las pruebas del “¿Qué apostamos?”, aquel programa de televisión que presentaban Ramón García y Ana Obregón. En una de las pruebas un grupo apostó que se podían meter tropecientos en una furgoneta. No recuerdo cuántos eran, pero estoy segura de que en la India ese número se supera a diario.

Navratri y Dussehra

Vyara - Dussehra

Sigo con mi reportaje sobre celebraciones en Gujarat. Durante nueve días se ha celebrado el festival de Navratri en honor de la Diosa Madre. Bueno, mejor debería decir “nueve noches” porque eso es lo que significa la palabra Navratri y se ajusta mejor a la realidad, ya que las celebraciones tenían lugar por la noche. Por todo el estado la gente se juntaba por la noche para bailar garba, que es un baile circular. Algo así como la sardana pero sin darse las manos y con unos movimientos un poco más complicados. El baile comienza lentamente y poco a poco va aumentando la velocidad. En algunos sitios tenían bandas que tocaban en directo y en otros echaban mano de potentes equipos de música. Hay unos vestidos tradicionales para esas noches, muy coloridos (no podía ser de otra manera en India) y llenos de lentejuelas. A pesar de haber estado viajando esos días, no he podido ver la fiesta más que el par de noches que dormí en Vyara. Justo al lado de mi casa se organizaba uno de los bailes. Como no podía ser menos, también esta vez me animé a bailar y lo hice fatal porque como los saris y faldas de las mujeres son tan largos, no tenía ni idea de cómo movían los pies.

Al día siguiente de Navratri se celebra Dussehra. Aquí lo hacen llevando ofrendas (flores y cocos) que depositan en el río. ¡El resultado sería bastante más bonito si alguna gente no tirase también las bolsas de plástico! Yo sólo he visto celebraciones en pequeña escala pero aun así se junta una pila de gente. Así es que no me resulta extraño que de vez en cuando nos lleguen noticias de que en tal o cual celebración se ha producido una avalancha en la que han muerto un montón de personas, ya que siempre hay que pasar por algún lugar más estrecho donde se produce algún tapón y se dan algunos empujones. Afortunadamente aquí, a pesar de que a mí me resultaba un poco agobiante la gran cantidad de gente, todo fue tranquilo y pude disfrutar de los espectáculos.

Entre basura

Surat - Ragpickers

Leyendo el blog parecería que me paso los días de fiesta en fiesta. Pues no es así, que también trabajo, ¿eh? Y para muestra un botón, o mejor una foto, porque ¿qué os iba a mostrar un botón? Esta foto está tomada en uno de los barrios marginales de Surat donde estuve visitando una cooperativa de mujeres que se dedican a reciclar basura. En inglés se les llama “ragpickers” o “wastepickers”. Recogen basura por las calles, tienen convenios con algunas empresas para llevarse lo que allí tiran y van a los vertederos para seleccionar lo que puede ser de utilidad. A través de la cooperativa tienen un camión que recoge las bolsas que dejan en sitios seleccionados. Así no tienen que cargar tanto con ellas. Luego van al local donde las acumulan y van separando los desechos: plásticos por un lado, papeles por otro, etc. Cuando acaban se pesa cada cosa y se les paga en el momento. Una de las mujeres me decía que ella gana unas 70 u 80 rupias al día, dependiendo de cuánto consiga recoger. Aun así, ve ventajas en pertenecer a la cooperativa, ya que sabe que va a recibir un precio mejor que si fuese a llevar los desechos a otro lugar y que no la van a engañar con el peso. También sabe que si al final del año la cooperativa da beneficios, recibirá su justa parte. Su marido gana una cantidad parecida a la suya. O sea, que entre los dos sacan unos 3 euros cada día. Y con eso se tiene que mantener la pareja y sus cinco hijos e hijas. Así es que ya veis, a pesar de las fiestas y celebraciones, la India también tiene su parte dura. Por cierto que la próxima semana se celebran movilizaciones para exigir que se cumplan los Objetivos del Milenio. ¡A ver si os animáis a participar!

Ganpati

Vyara - Ganpati

Estos días se ha celebrado el festival de Ganpati o Ganesha, el dios con la cabeza de elefante. Durante una semana, prácticamente en cada barrio pusieron un tenderete en el que se exponía una figura de yeso muy colorida de Ganesha y donde la gente llevaba ofrendas (flores y dulces). Algunos de esos tenderetes simplemente mostraban los ídolos, acompañados en la mayoría de los casos de luces y música. Sin embargo otros se convertían en pequeños teatros donde se llevaban a cabo representaciones con grabaciones de sonido y figuras móviles que iban contando historias de la mitología hindú. En uno de ellos en vez de figuras móviles había personas que me imagino repetían la misma representación (de unos cinco o diez minutos) hasta hartarse. El último día las figuras de Ganesha se tienen que sumergir en el río. Para ello se organiza una marcha que es una especie de mezcla de procesión de Semana Santa y desfile de carnaval. Las figuras de Ganesha se montan en camiones desde los que se van repartiendo dulces. Les acompañan una especie de comparsas que van bailando al son de los tambores y los equipos de sonido. A pesar de la lluvia estuvo bien, pero ojala alguien me hubiese avisado de que, además de los dulces, también se tira un polvo rosado. No creo que mis pantalones blancos vuelvan a recuperar jamás su color original.

Trabajadoras de la construcción

Vyara - construccion

Supongo que a la mayoría os pasará como a mí. Si pensáis en el trabajo de construcción visualizáis a un grupo exclusivamente compuesto por hombres haciendo ese trabajo. En la India, y en otros muchos países, eso no es así. El trabajo de construcción lo llevan a cabo tanto hombres como mujeres, aunque las labores están diferenciadas. Las mujeres se dedican principalmente a acarrear el material desde los lugares donde está amontonado hasta la misma obra. Lo llevan principalmente sobre la cabeza, tanto los ladrillos como la grava o la tierra. Generalmente son matrimonios que se dedican a este oficio, bien durante todo el año o en determinadas temporadas, cuando no hay suficiente trabajo en las tareas agrícolas. En muchos casos toda la familia se traslada para trabajar de una obra a otra, en ocasiones moviéndose grandes distancia que dependen de donde haya conseguido una obra el contratista para quien trabajan. Se llevan consigo a sus hijos e hijas, que por ese motivo no acuden a la escuela, ya que no tienen una residencia fija. Aquí en Vyara se está ampliando la escuela de secundaria. No deja de ser paradójico que los hijos e hijas de la gente que está trabajando en esa construcción están residiendo en el complejo de la escuela y, sin embargo, no están recibiendo la educación primaria que les correspondería.

Día del cooperante

Patan - internado

Por lo visto, hoy es el día internacional del cooperante. Ayer me llamó una periodista del periódico gratuito ADN para hacerme una entrevista. Estaban contactando con gente que estamos trabajando para distintas ONGs en varios países para crear unos breves perfiles que muestren una pinceladas de cómo somos las personas que nos dedicamos a esto. El artículo se ha publicado hoy en la versión digital. Me pidió que le mandase alguna foto en la que estuviese yo sobre el terreno y la verdad es que me costó encontrar alguna porque he hecho un montón de fotos, pero yo no salgo en casi ninguna. Ésta es la que ha publicado, en la que estoy acompañada de las niñas que viven en uno de los internados del norte de Gujarat. Yo estoy engalanada con una guirnalda de flores y la marca roja entre las cejas que me habían puesto como señal de bienvenida.

La tienda 180

Vyara - Farmacia

Apenas acabo de regresar de un viajecito de trabajo en el que me he pasado casi una semana sin acceso a Internet y estoy a punto de salir para otro viaje. No quiero que pasen más días sin agregar una nueva entrada al blog, pero subir alguna foto me va a llevar bastante tiempo, porque mi conexión es un poco lenta. Así es que voy a hacer un poco de trampa y voy a cambiar de lugar una de las fotos que puse en uno de las entradas anteriores. Es una farmacia-droguería que yo he bautizado como “la tienda 180”. En la India las cosas son bastante baratas, ya que los salarios también son bajos. Ahora bien, hay algunos productos que no son utilizados por la mayoría de la población local y que tienen un precio bastante elevado. ¿Que quiero papel higiénico? Me acerco a la tienda de 180 y lo compro. ¿El precio? 180 rupias (unos 3,3 euros). ¿Que se me acaba el gel de la ducha? En la tienda de 180 me lo venden por 180 rupias. ¿Qué necesito desodorante? Allí lo encuentro pagando un precio de, como no, 180 rupias. No sé por qué el dueño ha decidido fijar ese precio. Quizá haya sido casualidad, pero cada vez que he ido a comprar alguno de esos productos he pagado ese precio. Teniendo en cuenta que probablemente en España pagaría menos por ellos, podéis haceros una idea de que para la mayoría de las personas indias esos son productos de lujo. Menos mal que yo sí me los puedo permitir. Aunque quizá debería intentar la adaptación a las costumbres locales y cambiar el desodorante por polvos de talco (que supongo que es lo que utilizan, porque renunciar completamente a él no es una opción que pienso considerar con estos calores), el gel por la pastilla de jabón y el papel higiénico por el agua. En todos los baños se encuentra un grifo o un cubo con agua estratégicamente situado y provisto de una jarrita para poder limpiarse adecuadamente. Sin duda es un sistema más ecológico pero no sé si es algo a lo que me acostumbraría.